Несколько раз спрашивали распиновку разъемов системы впрыска Альфатроник Эко и Про, по многочисленным просьбам, выкладываю..

Проверьте следующим методом. Если есть интерфейс. Подключитесь. Автомобиль работает на газу... Выключаете двигатель, но зажигание оставляете включенным.
Наблюдаете за дифференциальным давлением. Если оно падает, есть утечка газа. Возможно через какую то из форсунок.
Если интерфейса нет. Сделайте тоже самое что в первом случае, только после снимите шланги с форсунов и обмыльте выходы с них.

Если пропускают:
1. Откалибровать;
2. Заменить ремкомплект на этом цилиндре;

Далее, если с форсами порядок, смотрите клапан сброса редуктора, оттуда тоже может стравливаться газ, после того как заглушили двигатель.

Если вышеперечисленных причин не было обнаружено, значит дело в смеси.

Виалле или Принц. (впрыск жидкой фазы через бензиновые форсунки). Есть еще варианты оборудования от Брс, Стаг, КМЕ но там попеременый впрыск бензина и газа, т.е. примерно 75% пропана и 25% бензина

Вы не авторизованы для чтения этого форума.

Ещё раз спасибо))))
А может посоветуете оборудование для этого мотора форсы,мозги и т.д.(может кто имеет уже опыт с ним)..........

Посоветую Редуктор Гартнер Миджет (новый) электроника Альфатроник Эко 4 цил., форсунки Альфатроник Классик 2 Ом. V-Ring

НА счет редуктора Аляска, тянуть он будет, но нужной стабильности он не даст. В системе впрыска от редуктора требуется одна важная характеристика - это стабильное давление. Также нужен хороший подогрев. Аляска этого не дает.
Новый Гартнер, уже испытан, имеет внутри принцип форсунки. Давление держит прекрасно.

И еще, принцип настройки я понимаю аналогичен настройке по давлению. Т.е. при достижении температуры указанной в ячейках смотрим время впрыска бензина при работе на газу и коррекцией добиваемся среднего времени впрыска бензина при нулевой коррекции. Вот только где коррекция равна нулю?


Где то так, когда то я это расписывал для другой системы. Принцип тот же.

http://www.kostagas.com.ua/forum/zenit-voprosy-i-otvety-kompensaciya-po-temperature-reduktora-t2340.html?hilit=zenit,%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8

В Киеве один известный мастер для настройки этой компенсации предлагал использовать лед и фен.
Лучше на мой взгляд. Как предлагает Алех. Дождаться холодов. И дальше по тексту.

Итак пока жду морозной погоды для настройки компенсаций по температуре, позвольте задать пару интересующих вопросов. В инструкции все пункты описаны, а на что ориентироваться при их выборе нет, спросить тоже не у кого. Поэтому прошу прощения за столь большое количество вопросов. Спасибо.

"Предварительный впрыск"
В программе существует настройка призванная выгнать холодный воздух или газ находящийся в шлангах от редуктора до форсунок. Там есть такие параметры -
Импульс и мин длительность. Какая должна быть длительность впрыска и длительность по времени для того чтобы высосать холодный газ?


Этот параметр настраивается индивидуально для разных форсунок. Необходимо знать минимальное время открытия форсунки, к примеру у Тауриса 3 Ом, это 3,2 мс., длительность 10 сек. Проверяете так: смотрите до переключения на газ у вас есть какое то давление, в районе 1 бар, диф., когда эта функция работает правильно, то давление во время работы этой функции упадет мин. в двое, затем сработает задержка заполнения, 1 сек, и после этого откроются форсунки.


"Подогрев форс" -
Я понял из описания это для метана, т.е. с пропаном можно не заморачиваться.


Не совсем так, функция иногда оказывается очень полезной. НА мой взгляд она как раз для пропана. Разберитесь хорошенько в инструкции с этой функцией, прежде чем ее применять.


"Совместный впрыск" - для более плавного переключения бенз/газ.

В случае, если шланги далеко, могут быть небольшие провалы, для этого несколько циклов делает довпрыски бензина.


Какие критерии в установке значений времени включения газовых форсунок и количество циклов совместного впрыска? И еще непонятен пункт - задержка заполнения системы . И в инструкции о нем ничего не сказано.
При переключении "газ/бенз"


Не совсем понял в начале. Про задержку я уже писал выше, она нужна для того чтобы заполнить систему подогретым газом, после того как вы "спустили" холодный газ из шлангов.



Переход на бенз по давлению. На какую величину ориентироваться, на абсолютное или дифф давление . И если на абсолютную то каково это значение в процентах от нормального. Если на дифф то есть ведь компенсации по давлению.
Выбирать давление нижде чем в таблице по компенсации? На сколько?


Лучше ориентируйтесь на Диференциальное, минус 40% ставьте переключение на бензин. В принципе после автокалибрации, система сама автоматически выставит это значение -40%. Замеряв давление, которое выставили вы.



При повседневной езде я заметил такую вещь, что вот я торможу двигателем и мне надо ускорится - я нажимаю педаль газа, небольшой дерг и машина опять набирает обороты. Подозреваю, что нужно увеличить обогащение смеси при выходе из катофф? А на сколько? Можно как то определить или это устанавливается в режиме эксперимента? Достаточно ли будет просто поставить галку "авто режим катофф"?

Попробуйте, я эту функцию практически не использую, несколько раз выводил в Грузии, там был автомобиль в плохом состоянии, Прежде чем использовать ее, проверьте смесь, возможно смесь не впорядке, или скорее редуктор выдает после кат офффа, избыточное давление..

А вот процесс удаления холодного газа работает. Давление падает гдето до половины от рабочего и потом вкл форсунки. Только вот я не пойму, а зачем газ удалять если например он теплый? Ну я постоял к примеру полчаса при температуре +20 градусов вот летом будет, и что, он считается холодным?
Можете прокомментировать?

Для программы важнее параметр перехода (холодный, теплый двигатель). Поэтому если теплый двигатель стоит переход 3 сек, то переход произойдет через 3 сек., и функция сброса хол. газа остановится. Соответственно, газ даже не успеет выйти. Функция работает полноценно только при холодном двигателе.

Вы не авторизованы для чтения этого форума.

Необходима помощь в подборе ГБО на Nissan Sunny N16 (аналог Almera N16) с двигателем QG18DE (http://carzan.ru/nissan/nn-engines/qg18de) АКПП.
Необходимо оборудование которое будет безгеморойно работать на данном автомобиле и зимой и летом. Эксплуатация круглогодично город/трасса 40/60.
Заранее благодарен за внимание к данному вопросу.

Добрый день.

Без лишних умозаключений, напишу вам сразу необходимую комплектацию.

1. Редуктор Bigas R21 с фильтром и Клапаном (Италия)
2. Электроника Alfatronic Pride (AEB), можно с ОБД коррекцией, но не обязательно (Италия)
3. Форсунки HANA (RED) (Южная Корея)
4. Шланги Fagumit или Sempirit, не столь важно, главное нормальные хомуты поставить и по размеру.
4. Фильтр с Отстойником
5. Пластиковая трубка
6. Баллон SAKA по вашему усмотрению (размер, литраж)
7. Мультиклапан кл. А (из не дорогих Vikars, или Томасетто)

Чисто из любопытства спрошу, какова динамика падения этого качества и когда она стала стремительно падать? Например, каким был приблизительно процент брака в 2011, 2012, 2013 годах? Вопрос связан с тем, чтоб ориентироваться с какой поры лучше обходить эти редукторы.
Ну и второй вопрос - вышесказанное касается всей линейки Томасетто, или больше Аляски?

Проблемы начались в начале 2012 года. Не прекратились 2013 году, а только усилились. Вышесказанное пока не выявлялось на традиционных редукторах. Это только касается Аляски. Артик и Антартик наш сервис вообще не ставит, поэтому по этим двум редукторам у меня информации нет. А слухи распространять я не хочу, публикую только то что сами знаем и столкнулись тоже сами.

А какая сейчас есть проверенная альтернатива этим редукторам?


Это интересный вопрос. Каждый выбирает сам с каким редуктором работать. Многим нравится дорабатывать что то, к примеру в той же Аляске, форсировать его, рассверливать, подрезать тосольную мембрану, подгинать что то.. У нас на это нет времени.

Редко но метко, мы на нашем сервисе используем редуктора КМЕ, они очень стабильные, Проверенными можно назвать Gurtner, но их "заменитель" Аляски тоже с треском провалился (Midjet), я отказался от него в плане установки на сервисе, в нем есть непонятная пока мне аномалия. Мощные Гартнеры черный и серый работали и работают, не смотря на их вопросы со звуком и повышением давления после катоффа, эти вопросы решаются и редуктора работают долго до первого ремонта. Но все это для мощных редукторов.
Для установки на сервисе мы на данный момент используем Bigas Junior. (в классе Аляски) Он стабильный, компоненты надежные. Но тестов, которые мы провели пока не достаточно для того чтобы сказать, что редуктор может работать в условиях Украины долгое время и не давать сбоев. Хотя у нас есть несколько машин, которые с этим редуктором прошли 25, 31 и 36 тыс км. Причем все они разной мощности. Есть несколько автомобилей которые без проблем катаются на мощных редукторах Бигаз, полет пока нормально. Но мои мастера настаивают пока на проверенных вариантах, т.к. имеем дело с дорогими авто и не обычными клиентами, поэтому мощные частенько мы устанавливаем КМЕ.

Вы не авторизованы для чтения этого форума.

Вы не авторизованы для чтения этого форума.

>> - Активировать функцию заводки на газу, если двигатель горячий.
Пожалуйста, объясните поподробнее суть этой функции и как она активируется.

Работает таким образом, если двигатель горячий (скажем выскочили из машины только сигареты купить, вернулись и опять завелись), то система смотрит на температуру, если она выше этой, то система моментально переходит на газ и не ждет подогрева или таймаут..